La victoire était célébrée trop tôt (article du 11/11/2006).

La Préfecture a mis en demeure l'ONF de remettre en état les équipements dans les sentiers des Calanques.

Toujours aussi fort dans son action de lobbying, l'organisme a réussi à noyer l'affaire ... une fois de plus !

A l'occasion de la réunion du GIP des Calanques (15 novembre 2006), l'occasion était belle de conclure ce dossier et de s'appuyer sur les exemples de la Sainte Victoire et des équipements sur le massif de Marseilleveyre (sommet de Béouveyre).

En fait, c'est presque machine arrière !

La réunion se conclue sur une demande d'enquête pour évaluer les responsabilités et ainsi qui pourra les endosser et donc réaliser les travaux.

Concrètement, on est reparti pour 6 mois minimum d'immobilisme (et surement beaucoup plus longtemps) : le danger objectif de cette absence d'équipement est toujours présent.

Peut être que pour connaitre les responsabilités, les collectivités territoriales attendent un accident grave dans ces passages. Là, il y aura des responsables et ce seront les propriétaires : l'ONF.

Sur le terrain, il faut rester vigilant et déconseiller l'accès au Val Vierge si les usagers n'ont pas l'expérience du rocher et l'équipement adéquat ; zipper ne pardonne pas car c'est la chute au dessus d'une barre rocheuse.

Pour faire avancer les choses, il faut continuer la communication et relancer la mobilisation.

A l'Abri Bus, Olivier équipe une nouvelle ligne la semaine dernière.

A la suite de la seconde journée de travail, l'empressement du départ pour rejoindre son club à Gémenos est la cause d'un oubli tragique : tout le matos d'escalade et d'équipement (perfo) est resté sur le parking. De retour sur place, plus rien ! Tout a disparu.

Quelques heures de panique plus tard, la lucidité revient et finalement, un papier est trouvé sur la grille voisine : "votre matériel est à la Police Municipale de Roquevaire".

La suite, c'est la récupération rassurante de ces précieux outils puis le nom de la bienfaitrice : "Merci Madame Pellegrino".

Ce sera le nom de baptême de la nouvelle voie qu'Olivier enchaine  pour la première ascension ce dimanche 10 décembre 2006  : il propose 7c/7c+ à affiner par les répétiteurs.

Cet hommage à des gens honnêtes est la moindre des choses dans notre société si individualistement pervertie.

Encore merci à elle.

Pour les amateurs de première, celle de "La Guitare" vous tend les bras !

Evaluée à 7c/7c+ (à affiner), en voici le décomposé (partiel) avec dans le premier rôle Paulo "El Magnifico".

La ligne se trouve dans la partie gauche de l'Abri Bus au Garlaban. Les petites colos blanches servent de départ. Un grand mouvement d'allonge vers une plaque à droite d'où on pourra mousquetonner le deuxième point (quand la dégaine est en place car sinon il faut faire le mouvement suivant). Aller chercher la base de la grande colo est évident mais cette prise est fuyante et elle oblige à ramener la main droite dessus. Les pieds sont fins et parfois fragiles.	On arrive dans cette coulée ocre aux accents dorés lorsque le soleil brille : c'est le premier pas. La solution est un casse tête qui ne trouve de réponse qu'avec une bonne coordination et une solide tenue de verticale. En effet, les 2 prises de départ sont en épaule avec lesquels il faut monter les pieds sur le sommet de la colo et de là, dynamiser directement vers le trou en forme de mandoline ou plutôt en relançant d'une très vague intermédiaire : la mauvaise qualité des pieds rend le mouvement aléatoire. A vue, attention à la surprise des branches du trou  ;-)))
Ce trou est le vrai repos de la ligne, les suivants ne seront qu'illusion à moins d'avoir la marge suffisante pour se refaire sur quelques croutes.	La remontée de la colonnette noire puis la traversée à droite se font avec de bonnes prises crochetantes mais la difficulté est de placer les pieds : soit inexistant soit avec la facheuse tendance à gentiment croustiller au  moindre appui.     Cette section sur bonnes prises s'achèvent et il faut se placer pour la sortie dalleuse (c'est à dire avec des micros écailles encore au stade de l'enfance dans la vie des gouttes d'eaux calcaires).
C'est le vrai crux de la voie : la section précédente ne laisse pas de place pour respirer et il faut arquer un bi main droite ou une verticale main gauche pour se dresser sur la petite marche et mousquetonner la dernière dégaine.	La fin est du même accabit en passant à droite. Le relais est à peine engagé : les pieds au niveau de la dégaine et les bonnes prises sont atteintes ... mais avec assez de force pour les valoriser ???

 "Si j'enchaine au second run, tu acceptes le 7b+ ?"

"_ OK ! " répond on sans y croire une seconde.

Et pourtant, le Paulo, il envoie bien : les 2/3 sont avalés avec maitrise.

Mais 2/3  seulement ! La dalle a raison de lui : explosé ! Pas moyen de souffler avant d'entamer la section finale !

Ce sera donc au moins 7c ...

Départ en Argentine pour plus d'un mois ! Quelqu'un aura t il fait la première ascension avant son retour ???

Les candidats sont invités à donner leur avis sur la difficulté après enchainement !

Bonne chance !!!

A l'occasion de la réussite (le jeudi 16 novembre 2006) de Vincent Scharwatt dans "Blade Runner", la question revient à l'ordre du jour : quelle est la difficulté de cette voie (à l'Etoile Noire - La Ciotat) : 8a ? 7c+ ? 7c ?

Sans expérience dans le 8, les repères sont bien minces pour pouvoir apprécier la difficulté et les 8 essais ne suffisent pas à définir une hiérarchie pour un grimpeur dont les croix sont généralement dans le 7c.

A l'origine, Féfé l'avait équipé et bidouillé au minimum pour en faire un 8a+.

La taille des prises est un sujet polémique (surtout à La Ciotat) et peut être discuté des heures durant mais c'est le choix de l'équipeur et si ce style ne vous convient pas éthiquement, rien ne vous oblige à poser vos doigts dans ces mêmes prises. La voie est livrée en l'état et elle est à grimper selon la vision de l'équipeur.

Par contre, quand un quidam, sous prétexte que les bi taillés ne sont pas adaptés à l'épaisseur de ces doigts boudinnés, les améliore pour pouvoir faire la voie plus confortablement, là, il y a abus (Féfé réagira prochainement sur le sujet) ; qui vous emêcherait de le faire dans toutes les voies qui vous pose problème ?

C'est ce qui s'est produit avec "Blade runner" : de 8a+ à l'ouverture et enchainé de nombreuses fois dans cette version, les trous aggrandis et les 2 galets collés (dont l'un est parti début 2006) ont fait descendre la voie à 8a. Mais, cette cotation annoncée dans le topo officiel n'a jamais été confirmée et pourrait s'avérer être 7c+ voire 7c.

Quel trouble pour une cotation direz vous ? Oui, il y a pire dans le monde !

Mais, n'en déplaise aux biens pensants de l'escalade, les grimpeurs sont des consommateurs à l'image de la société dans laquelle ils vivent et par conséquent grimpent aussi pour la cotation.

Dans ce niveau de difficulté et ce style, "Blade runner" est une belle voie qui se mérite ; mais pour quel niveau de récompense : 7c+, 8a ?

La question est posée ... à l'équipeur Féfé ? aux répétiteurs présents et à venir ?

A suivre ...

Dans ce secteur, difficile de jeter une voie ou l'autre ; toutes méritent d'être grimpées et pour résumer les commentaires de Jean Phi, voici sa Short List de voies recommandées au Sanctuaire :

• "Séance péda" 6b+.
• "Enimathèque" 6c (6c+ si on s'oblige à rester dans le bombé final).
• "C-K 1" 7a : majeur et très abordable.
• "C-K 3" 7a+.
• "Sanctuaire" 7a+ : la plus belle du secteur et un vrai test à ce niveau. Magique !
• "La connexion du bouffon" 7b : on fait le crux de "C-K 1" puis on part à droite (plaquettes dorées) pour rejoindre la sortie de "Big fun" 7c+ (dont le départ direct n'est pas terrible).
• "Sanctuaire en hiver" 7b : pour les amateurs de connexion en voici une qui profite de l'équipement en place : départ dans le "Sanctuaire", faire les 2 crux puis sortir à gauche par "Un singe en hiver" ; belle suite de mouvements ! [Additif de Jean Phi le 22/11/06]
• "Tropicana" 7b : une première partie très technique avec un gros pas puis une sortie sur une rampe bien conti.
• "Un singe en hiver" 7c ; pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, c'est le titre d'un film référence, rencontre pleines d'ivresses entre Jean Gabin et Jean Paul Belmondo.
• "Akirira" 8b+ : très beau ! C'est le commentaire que Jean Phi a pu recueillir des répétiteurs car à la moitié de la voie, il se retrouvait déjà avec les bras ouverts en 4.

Tout le détail est dans le topo de Lascours qui se trouve à La Montagne à Marseille, à Roquevaire (Presse).

Les voies récentes de Lascours seront présentes dans le prochain topo des "Escalades phocéennes" prévu pour fin 2007.