A l'Abri Bus, Olivier équipe une nouvelle ligne la semaine dernière.

A la suite de la seconde journée de travail, l'empressement du départ pour rejoindre son club à Gémenos est la cause d'un oubli tragique : tout le matos d'escalade et d'équipement (perfo) est resté sur le parking. De retour sur place, plus rien ! Tout a disparu.

Quelques heures de panique plus tard, la lucidité revient et finalement, un papier est trouvé sur la grille voisine : "votre matériel est à la Police Municipale de Roquevaire".

La suite, c'est la récupération rassurante de ces précieux outils puis le nom de la bienfaitrice : "Merci Madame Pellegrino".

Ce sera le nom de baptême de la nouvelle voie qu'Olivier enchaine  pour la première ascension ce dimanche 10 décembre 2006  : il propose 7c/7c+ à affiner par les répétiteurs.

Cet hommage à des gens honnêtes est la moindre des choses dans notre société si individualistement pervertie.

Encore merci à elle.

Pour les amateurs de première, celle de "La Guitare" vous tend les bras !

Evaluée à 7c/7c+ (à affiner), en voici le décomposé (partiel) avec dans le premier rôle Paulo "El Magnifico".

La ligne se trouve dans la partie gauche de l'Abri Bus au Garlaban. Les petites colos blanches servent de départ. Un grand mouvement d'allonge vers une plaque à droite d'où on pourra mousquetonner le deuxième point (quand la dégaine est en place car sinon il faut faire le mouvement suivant). Aller chercher la base de la grande colo est évident mais cette prise est fuyante et elle oblige à ramener la main droite dessus. Les pieds sont fins et parfois fragiles.	On arrive dans cette coulée ocre aux accents dorés lorsque le soleil brille : c'est le premier pas. La solution est un casse tête qui ne trouve de réponse qu'avec une bonne coordination et une solide tenue de verticale. En effet, les 2 prises de départ sont en épaule avec lesquels il faut monter les pieds sur le sommet de la colo et de là, dynamiser directement vers le trou en forme de mandoline ou plutôt en relançant d'une très vague intermédiaire : la mauvaise qualité des pieds rend le mouvement aléatoire. A vue, attention à la surprise des branches du trou  ;-)))
Ce trou est le vrai repos de la ligne, les suivants ne seront qu'illusion à moins d'avoir la marge suffisante pour se refaire sur quelques croutes.	La remontée de la colonnette noire puis la traversée à droite se font avec de bonnes prises crochetantes mais la difficulté est de placer les pieds : soit inexistant soit avec la facheuse tendance à gentiment croustiller au  moindre appui.     Cette section sur bonnes prises s'achèvent et il faut se placer pour la sortie dalleuse (c'est à dire avec des micros écailles encore au stade de l'enfance dans la vie des gouttes d'eaux calcaires).
C'est le vrai crux de la voie : la section précédente ne laisse pas de place pour respirer et il faut arquer un bi main droite ou une verticale main gauche pour se dresser sur la petite marche et mousquetonner la dernière dégaine.	La fin est du même accabit en passant à droite. Le relais est à peine engagé : les pieds au niveau de la dégaine et les bonnes prises sont atteintes ... mais avec assez de force pour les valoriser ???

 "Si j'enchaine au second run, tu acceptes le 7b+ ?"

"_ OK ! " répond on sans y croire une seconde.

Et pourtant, le Paulo, il envoie bien : les 2/3 sont avalés avec maitrise.

Mais 2/3  seulement ! La dalle a raison de lui : explosé ! Pas moyen de souffler avant d'entamer la section finale !

Ce sera donc au moins 7c ...

Départ en Argentine pour plus d'un mois ! Quelqu'un aura t il fait la première ascension avant son retour ???

Les candidats sont invités à donner leur avis sur la difficulté après enchainement !

Bonne chance !!!

A l'occasion de la réussite (le jeudi 16 novembre 2006) de Vincent Scharwatt dans "Blade Runner", la question revient à l'ordre du jour : quelle est la difficulté de cette voie (à l'Etoile Noire - La Ciotat) : 8a ? 7c+ ? 7c ?

Sans expérience dans le 8, les repères sont bien minces pour pouvoir apprécier la difficulté et les 8 essais ne suffisent pas à définir une hiérarchie pour un grimpeur dont les croix sont généralement dans le 7c.

A l'origine, Féfé l'avait équipé et bidouillé au minimum pour en faire un 8a+.

La taille des prises est un sujet polémique (surtout à La Ciotat) et peut être discuté des heures durant mais c'est le choix de l'équipeur et si ce style ne vous convient pas éthiquement, rien ne vous oblige à poser vos doigts dans ces mêmes prises. La voie est livrée en l'état et elle est à grimper selon la vision de l'équipeur.

Par contre, quand un quidam, sous prétexte que les bi taillés ne sont pas adaptés à l'épaisseur de ces doigts boudinnés, les améliore pour pouvoir faire la voie plus confortablement, là, il y a abus (Féfé réagira prochainement sur le sujet) ; qui vous emêcherait de le faire dans toutes les voies qui vous pose problème ?

C'est ce qui s'est produit avec "Blade runner" : de 8a+ à l'ouverture et enchainé de nombreuses fois dans cette version, les trous aggrandis et les 2 galets collés (dont l'un est parti début 2006) ont fait descendre la voie à 8a. Mais, cette cotation annoncée dans le topo officiel n'a jamais été confirmée et pourrait s'avérer être 7c+ voire 7c.

Quel trouble pour une cotation direz vous ? Oui, il y a pire dans le monde !

Mais, n'en déplaise aux biens pensants de l'escalade, les grimpeurs sont des consommateurs à l'image de la société dans laquelle ils vivent et par conséquent grimpent aussi pour la cotation.

Dans ce niveau de difficulté et ce style, "Blade runner" est une belle voie qui se mérite ; mais pour quel niveau de récompense : 7c+, 8a ?

La question est posée ... à l'équipeur Féfé ? aux répétiteurs présents et à venir ?

A suivre ...