Le chapitre "Côte bleue" du futur topo attend les dernières retouches pour passer chez l'imprimeur.

Parmi celles ci, certains secteurs sont dépourvus de cotations fiables.

Ce dimanche, c'est Hervé qui s'en chargent en déplaçant inlassablement la corde de relais en relais pour mouliner les unes après les autres toutes les voies du secteur du Banc.

Ensoleillé le matin, ce secteur de la Baume Canouille de Vitrolles ne souffre pas trop de la proximité de l'autoroute. Blotti dans le défilé, le mur fait office d'antibruit.

Les difficultés s'étalonnent du 4 au 7 dans des voies courtes qu'un moniteur aura vite installé du haut en moulinette. C'est donc un endroit tout indiqué pour l'encadrement.

Les ruissellements sur ces petits murs ont créé un placage de mini colonnettes très particulier.

L'escalade est très à sensations, techniques et souvent à doigt.

Le défilé !	Hervé "Face à l'étang de mer" 6c+.
Une main s'agrippe. Elle est poursuivie d'un grimpeur qui s'étire sur cette arête verticale.

Les voies sont courtes d'une dizaine de mètres mais la complexité du rocher et sa lecture peu évidente oblige à progresser par à-coups léger. Il faut un certain nombre de mouvements et donc de temps pour atteindre le relais : escalade intéressante.

 
 
En réponse à quelques interrogations fin 2006 sur la voie "Blade Runner" à l'Etoile Noire et provocations sur les forums d'escalade, Féfé nous avait aussitôt servi la prose dont il a le secret, ne ménageant pas son verve provençale et son style enflammé (un régal).
Ne trouvant pas le temps d'une petite séance photo pour illustrer la diatribe,  en voici la publication ... près d'un an après !!! C'est du réchauffé ou du faisandé ???
Certes la réaction n'est plus de première fraicheur, mais la valse des mots est toujours aussi entrainante alors cela méritait publication.

Bon on va arrêter le délire !

 
Dans escalade, il y a  "ESCALADE", si vous voulez faire de la philo à 2 balles et éventuellement gagner votre vie avec il y a le Café de Flore.

 Alors pour les grimpeurs :

1 - le coup du site fréquenté depuis plus de 30 ans, vous vous le mettez derrière l'oreille et vous le fumerez plus tard... [Note : les locaux revendiquaient le fait de grimper sur place bien avant l'arrivée de Féfé et ses collègues en 1988.]
Avant qu'on arrive avec toute la petite bande cassidaine pour ouvrir les premières voies, il n'y avait rien ! J’entends par là qu'un clou rouillé dans un coin et un anneau pourri dans l'autre ça veut dire qu'il y a des traces de passages humains...
Dans les Calanques, quelques dizaines de milliers d'années en arrière des hommes vivaient dans les grottes. Parfois, ils devaient grimper sur les falaises pour aller piquer les oeufs dans les nids. Sont-ils les premiers grimpeurs officiels des Calanques ? Oui !
Mais doit-on citer leurs voies dans le topo ? Oui !
Mais M. Grichka Bogdanoff, escalade comme moyen de survie doit-il être assimilé à l’escalade loisir du XXI siècle ?
Et la place de Rebuffat et le Grec dans tout ça ? ...
Bref, je pense que l'histoire d'une falaise commence avec ses "petites histoires", l'ouverture des voies, ses joies, ses fatigues, ses polémiques, ... L'histoire commence avec le partage !
Avant c'est la préhistoire.   

De fait « Blade Runner » est un « monument », par la place que cette voie occupe dans l'histoire de l'Etoile Noire, dans la vie de ce groupe de grimpeurs qui a fait revivre une carrière abandonnée et, surtout, surtout, surtout, c'est une voie magnifique !

2- Je confirme qu'il n'y a jamais eu de prises collées dans "Blade ..." [Note : à l'origine ouverte en 8a+, l'apparition de galets collés et l'aggrandissement des bi taillés ont facilité l'enchainement à 8a]. J'en suis d'autant plus sûre que non seulement je l'ai ouverte mais je l'ai "exploitée" jusqu'à l'usure. Et c’était un vrai 8a+ !  Avant que des c... qui sont autant grimpeurs que je suis suédois, rajoute des prises …
Encore des gens qui ont tout compris à la philosophie de la grimpe !
Au lieu de se mettre au niveau de la voie, il descend celui de la voie au leur … c’est à dire pas loin du caniveau.

3- Les discours sur les prises taillées et le reste c'est bien. Il faut en parler, échanger, il faut des règles et contrairement à ce que croient  beaucoup, on avait et on a des règles.

Le fait est quand même que pour diverses raisons, ça arrangeait beaucoup de monde de nous faire passer pour les « Bad Boys » sans foi ni loi de l’équipement, étiquette qui d’ailleurs nous amusait beaucoup, parce que nous l’escalade on l’a toujours eu joyeuse. C’est comme les cuites, y’en a que ça fait rire et d’autres que ça rend agressif et amer !
Pour finir, il faut passer à autre chose.
Les maîtres mots de l'escalade restent Liberté (de choix des voies qu’on a envie de faire, d’ouvrir) et Total Respect (de la Nature , du travail des autres).
Je sais, ça fait un peu réchauffer et philo à deux balles, pourtant je fréquente pas Le Flore, j’ai juste la même coupe de cheveux que BHL (ça joue vous croyez ?), mais avec les sandwichs et le verre d’eau du Blond, on a pas trouvé beaucoup mieux depuis !

 Alors bonne grimpe à toutes et à tous à la Carrière et partout dans l'univers ...

Alors que Marseille plie sous les assauts hivernaux du Mistral déchainés depuis presque une semaine, visiter des lieux plus accueillants devient une préoccupation essentielle. Loin de la vallée du Rhône et de ses bourrasques frigorifiques, les Alpes Maritimes semblent tout indiqué pour retrouver une douceur automnale le temps d'un week end. Direction Peillon, village perché dans l'arrière pays monégasque et ses secteurs orientés au sud est. D'après les locaux, c'est la meilleure saison pour venir ; en plein hiver, le rocher est vite glacé et mieux vaut se rabattre sur Castillon profitant pleinenement d'un ensoleillement complet. Site majeur du département et même du sud, Peillon est une destination incontournable pour les grimpeurs du 6 au 8. En contrebas de la route de Peille, la première barre aperçu est le secteur du Baus Roux : voies du 5c au 7c avec une grande majorité en 6a+.

 
 
 
En comparaison, le caillou de Peillon ressemble à celui de Lascours et des sites du Garlaban : un calcaire très fourni en prises mais aussi très agressif pour la peau ; les gouttes d'eaux s'apparentent à des couteaux et les réglettes sont boursoufflées de picots abrasifs.

Quand on pense à quelques grimpeurs provençaux (sans doute trop habitués à la résine des pans) qui râlent sur les voies soit disant non nettoyées, abimant leurs chères excroissances boudinées, un conseil : ne mettez pas les pieds (ou plutôt les doigts) dans les Alpes Maritimes. Devant un travail colossal, les équipeurs ont abandonné l'idée de gratter chaque prise. Les grimpeurs locaux font avec et sont parfaitement adaptés à ce rocher ... à méditer !

	Memorial Paul Arène : l'exposition au soleil la plus profitable. Des voies en mur dans le 6 et quelques draperies sur la droite dans un léger dévers.

 
 
 
D'autres secteurs (Chez Pierrot, Derrière le bloc) centrés sur le 6 offrent des longueurs exceptionnelles.

 
Mais, on vient avant tout à Peillon pour son secteur phare : la grotte, une baume géante bardée de stalactite et colonnettes de toute taille.

 
Les voies de 30 mètres et plus sont un temple de la continuité pour les grimpeurs de 7et 8ème degré.

 
 
 
Lors des weeks ends d'automne comme celui ci, il n'est pas rare de voir une concentration de tout le gratin niçois dans ce secteur. La fréquentation du site peut parfois se résumer à cet secteur majeur.

Ainsi, ce dimanche, la grotte attire plus d'une vingtaine de personnes. Le niveau sonore s'en ressent.
On se croirait à la Paroi des Toits ou à la grande époque de la grotte des Goudes.
Ce sont les retrouvailles d'une petite famille où on passe plus de temps à parler de ses dernières croix qu'à enchainer les longueurs.
De toutes façons, vu l'énergie laissée dans chaque essai, il est difficile d'aligner les voies. Il faut au minimum 30 à 40 minutes de repos entre les essais.